Il est grand temps de moderniser la gestion moteur du SR20, la NISTUNE a fait son temps mais elle n’est pas à la hauteur de la prépa et beaucoup de choses manquent à l’appel pour que je sois serein.

A l’époque de la NISTUNE j’avais pas une prépa aussi poussée qu’aujourd’hui, je pensais pas aller aussi loin. Mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que je voulais de plus en plus d’infos/sécurités, j’en ai ajouté quelques unes (EGT, cliquetis…) et au final ça s’ajoute au prix de la NISTUNE, et aujourd’hui les calculateurs « standalone » sont devenus relativement abordables avec beaucoup de fonctions.

Le calculateur

J’ai choisis un ECUMASTER EMU, parce que je suis tout simplement fan de l’interface du logiciel EMU, l’organisation, les couleurs etc… Partant de cette marque il y a le choix entre le Classic (le « petit ») et le Black (le « gros »). Je rentre pas dans les détails du comparatif, mais mon choix s’est porté pour le Black pour avoir le maximum d’entrées analogiques, prise en charge de la lambda LSU 4.9 (4.2 sur le Classic) et la commande directe du papillon motorisé (boitier interface à rajouter sur le Classic).

Faisceau d’origine

Première chose à faire, extraire le faisceau moteur complet. Il faut notamment sortir le tableau de bord (tutoriel pour le démonter ici) […]

[…] pour pouvoir enlever le bloc ventilation, climatisation afin d’accéder au passe cloison du faisceau. C’est plus facile à 2 personnes mais faisable seul, et c’est encore plus facile quand on a pas de bloc ABS, personnellement je le garde.

Voilà le faisceau moteur extrait de la voiture, une partie du faisceau châssis (clignotant droit, bloc ABS, capteur ABS avant droit, essuie glace avant et j’en oublie) sont reliés au faisceau moteur.

Ouverture du faisceau, il faut couper le passe cloison (collé) pour écarter les fils.

Repérage des fils, qui est quoi, comment et va ou pour savoir quoi garder.

Le faisceau châssis qu’il faut conserver.

Le faisceau moteur qui ne servira plus.

Les capteurs et actionneurs

Une sécurité possible avec l’EMU Black est de brider/couper le moteur si la pression d’essence/huile n’est pas suffisante, dans le cas par exemple ou la pompe à essence lâche, ça permet de ne pas se retrouver en pleine accélération et détruire son moteur à tourner trop pauvre. Pour ça, j’ai pris 2 capteurs de pression pour fluides d’une capacité de 10bars #MKS-10-1-8 sur Finjector, un servira pour la pression d’huile, l’autre pour la pression d’essence.

Le capteur de pression d’essence va remplacer celui du régulateur (simple mano), pas d’intérêt à avoir les 2 en même temps.

Le montage régulateur de pression d’essence, capteur pression d’essence et capteur éthanol, plus d’infos dessus dans cet article.

J’ai racheté une sonde lambda BOSCH LSU 4.9 #0258017025 qui sera dédiée uniquement au calculateur, le mano AFR garde sa sonde à lui pour éviter de perturber le mano ou le calculateur à séparer les infos venant d’une même sonde. J’ai aussi pris des connecteurs mâle et femelle pour mettre le connecteur à l’endroit le plus accessible au niveau du moteur.

L’ancienne sonde courte bande d’origine en haut, la nouvelle sonde large bande au milieu coupé à la longueur souhaitée et en bas l’excès de faisceau que j’ai retiré.

J’ai relocalisé le solénoïde de contrôle de pression turbo qui va enfin pouvoir servir, je voulais qu’il soit au plus près pour ne pas rallonger la durite, mais pas trop prêt de l’échappement pour la température.

La mesure de position angulaire du moteur est confiée au kit TAARKS qui remplace le CAS d’origine, plus d’infos à ce sujet dans cet article.

J’avais le souhait de passer sur un papillon motorisé, les raisons de mon choix et les infos de la modification sont dans cet article.

En injecteurs, j’avais des 740cc NISMO side feed jusqu’ici. Il allait me falloir plus gros, je suis passé sur des top feed en restant sur le collecteur d’admission d’origine. Plus d’infos sur la modification dans cet article.

Un des gros intérêt que j’avais à passer sur un calculateur « standalone » était d’enfin se débarrasser du débitmètre pour laisser place à un capteur T-MAP. Plus d’infos sur le montage dans cet article.

En bobines, déjà avec la NISTUNE j’avais monté des bobines VAG de marque NGK. Tuto pour la conversion disponible ici.

Pour certaines fonctions du calculateur j’ai rajouté un contacteur à la pédale d’embrayage. J’avais pas de contacteur NISSAN sous la main, mais un d’IS200 ce qui n’a rien de différent puisque les filetages sont les mêmes. Il est relié au faisceau habitacle que j’ai rajouté pour le calculateur.

Il a 4 broches, car double contacts. Seul un servira donc 2 pins. J’ai pris le même pour remplacer le contacteur de freins, car d’origine c’est seulement un contacteur 2 broches. Un contact servira pour les feux stop, l’autre sera relié au calculateur.

D’origine il y a l’emplacement pour le contacteur, donc il suffit juste de l’installer. Photo des 2 contacteurs, donc à gauche embrayage avec seulement 1 contact utilisé, et à droite le contacteur de freins avec les 2 contacts utilisés.

Concernant la communication PC-calculateur, vu le placement du calculateur il était impossible de venir se connecter directement au calculateur, et contrairement à avant avec la NISTUNE je voulais pas avoir un câble qui traîne dans l’habitacle quand le PC n’est pas branché. Donc j’ai acheté ce cordon ou une des extrémité est à fixer avec un adaptateur USB type C.

Le connecteur USB est positionné juste dans l’angle entre la boite à gants et la console centrale côté passager. Discret, accessible.

Pour récapituler, voici la liste des composants reliés au calculateur.

Capteurs :
– Hall (position angulaire moteur)
– Lambda LSU 4.9
– EGT
– T° eau
– Pression d’huile
– Pression d’essence
– T-MAP (T° et pression d’air)
– Vitesse véhicule
– Pédale accélérateur
– Lambda mano AEM
– Comodo régulateur de vitesses (pas encore ajouté)
– Bouton rotatif niveau de phares (pas encore actif)
– Taux d’éthanol / T° essence
– Contacteur point mort
– Contacteur embrayage
– Contacteur freins

Actionneurs :
– Bobines VAG
– Injecteurs 1065cc
– Papillon motorisé
– Ventilateur
– Pompe à essence 450l/h
– Compteur régime
– Compteur vitesse
– Différents voyants du compteur
– Solénoïde boost

Au passage, j’ai conservé le NATS étant donné l’utilisation que j’ai de la voiture.

Nouveau faisceau sur mesure

Etant donné que je pars de zéro pour le faisceau électrique, il faut les connecteurs de chaque composant y compris ceux d’origine de la voiture. Je les ai pris sur Wiring Specialties, et j’ai pris des connecteurs type DEUTSCH sur le net en 2/3/4/6/12 pins pour avoir une séparation à certains endroits pour faciliter la maintenance.

J’ai tout organisé dans un coffret à tiroirs pour mieux m’y retrouver.

Jusqu’ici j’avais un mano EGT dont la sonde était en entrée de turbo, pour simplifier les choses j’ai relié la sonde au calculateur et retiré le mano. J’ai pris des connecteurs spécifiques pour ce genre de sonde ici.

Pour les jonctions de fils, je ne veux pas faire de soudure. J’ai pris des cosses à sertir sans isolant dans les 2 tailles proposées.

Pour les cosses de masses, j’ai pris ce coffret de différentes tailles à sertir.

Pour réaliser le faisceau, j’ai pris des fils chez Auprotec, de sections 0,75mm² jusqu’à 2,5mm² de différentes couleurs pour différencier les fils. J’ai aussi pris de la gaine annelée, gaine tressée, du scotch tissu et le passe cloison vient de chez Wiring Specialties.

Pour certains types de capteurs, il est important d’utiliser du câble blindé pour protéger le signal de toute interférence qui perturberait l’information et donc la cartographie, j’ai pris du câble TRONIC-CY LiY-CY sur ebay, de section 0,75mm² en x1, x4, et x5 fils.

Le blindage se fait avec une tresse inox enveloppée autour des fils, à l’intérieur de la gaine. Cette tresse est mise à la masse côté calculateur, pour filtrer les parasites et « purifier » les signaux électriques.

Pour tout ça, on oublie la pince à sertir basique, il faut de l’outillage spécifique. Pince à dénuder, pince à sertir 0,25-1mm², pince à sertir multi usages, set d’outils pour démonter les connecteurs.

Et c’est parti pour faire le faisceau. La documentation faite sur mesure à partir du repérage du faisceau d’origine, des connecteur du nouveau calculateur et ce que je veux en faire, tout en respectant les sections de fils suivant leurs longueurs et l’ampérage qu’ils véhiculent.

Maintenant la question c’est par quel côté commencer. J’ai choisi de sertir côté ECU et couper la longueur côté capteurs car plus pratique.
J’ai commencé par mettre les fils « infos » des capteurs ainsi que les fils de commande d’injecteurs sur les connecteurs du calculateur, ce dernier est fixé sur le support du calculateur d’origine. Le début de faisceau est passé par le passe cloison […]

[…] et débouche par la baie moteur.

Ensuite j’ai fait passer chaque fil jusqu’à l’élément qui lui correspond pour le couper à la longueur, puis ressortir le faisceau pour sertir les cosses, rajouter les fils d’alimentation, et retour sur la voiture pour vérification.

Après ça il reste à mettre les fils de masse, et repérer les séparations des fils.

Le faisceau châssis qui de base était intégré avec le faisceau moteur est maintenant séparable de ce dernier mais il faut brancher une partie pour que le moteur tourne. Le reste va au répétiteur droit, essuie glaces, ABS entre autres.

Quelques photos d’un des nombreux montages à blanc que j’ai fait pour vérifier l’avancement du faisceau.

Placement approximatif des faisceaux avant gainage.

Le faisceau moteur gainé et terminé à 99%. J’ai fixé le calculateur sur le support d’origine avec quelques modifications dont l’ajout de 2 porte fusibles pour l’alimentation du calculateur.

Sur ces photos il me manquait des cosses spécifiques pour les fils d’alimentation au niveau des fusibles (boucles de fils rouge en bas).

Le calculateur m’a permis de faire office de modificateur de signal de vitesse, comme dit dans les articles sur la boite de Z32, il fallait que je transforme le signal du capteur de boite de Z32 car différent de celui de S14 afin de récupérer l’info vitesse pour le compteur de S14.
La transformation du signal est très simple mais requiert un petit artifice électronique pour rendre le signal « carré » de sortie du calculateur en signal « sinusoïdal ». J’ai trouvé ce schéma qui a été partagé et fonctionne très bien. Je voulais avoir cet artifice détachable au cas ou il y avait besoin de le modifier ou réparer dans le futur, afin d’éviter de sortir le faisceau moteur complet.

Le faisceau en place côté moteur, il manque le plénum sur cette photo.

Le faisceau qui relie le capteur cliquetis ainsi que le capteur de pression d’huile au faisceau moteur. Il est séparé comme à l’origine parce que ces capteurs sont difficilement accessibles.

Le nouveau faisceau habitacle, pour relier le calculateur aux différents éléments comme la pédale d’accélérateur, embrayage, freins, bouton MUX, compteur, comodo. Il manque pas mal d’éléments rajoutés depuis ces photos.

Voilà ce que ça donne, montage propre.

Les fusibles sont très accessibles une fois que le cache plastique d’habitacle est retiré.

Ayant utilisé toutes les entrées analogiques possibles du calculateur, il m’en fallait quelques unes supplémentaires du coup j’ai pris un ECUMASTER CAN Switchboard.

Conception et impression 3D d’un boitier pour protéger la carte.

Le module prêt à l’emploi, j’y ai relié quelques infos qui sont ensuite transmises au calculateur via CAN.

Le module en place sur le support du calculateur.

J’ai relié quelques témoins du compteur au calculateur, notamment le témoin moteur, un témoin pour l’alarme EGT et un témoin pour le régulateur de vitesses. Je voulais que ces témoin soient facilement identifiables quand je regarde la route, pour gagner du temps et réagir en conséquence si besoin. Donc j’ai acheté des leds T5 de couleur correspondante ici.

J’ai mis ces LEDs que sur les témoins importants, comme le témoin moteur, ABS, cruise control (j’utilise le « O/D » vert) et témoin « DIFF » rouge pour l’alarme EGT (non allumé ici). On le voit tout de suite même de jour quand un témoin s’allume, car les LEDs sont très puissantes, d’où l’intérêt d’en mettre que sur les témoins importants pour savoir tout de suite qui s’allume grâce au code couleur.

Photo de la baie moteur avec la nouvelle configuration. Pour donner un ordre d’idée, j’ai du passer au moins 50h sur ce projet, de la conception à la réalisation et je l’ai attaqué il y a presque 2ans. C’est mon premier faisceau du genre et j’ai effectué plusieurs reprises au fil du temps.

A l’heure actuelle je commence tout juste à « jouer » avec la carto, dans le sens ou la voiture démarre correctement, roule correctement. C’est pas 100% parfait mais presque, du coup je commence à ajuster d’autres paramètres qui sont plus pour la recherche de performances et « fun ». J’ai pas encore fait de session au banc, mais ça va bientôt venir, étant en flex fuel, j’attend d’avoir un pourcentage max d’éthanol pour me permettre de la régler au mieux au banc dans les conditions optimales et éviter tout problème qui m’empêcherait de faire la carto du premier coup.
Au niveau fonctions, il me reste le bouton MUX (différents modes de conduite) et le comodo (régulateur de vitesses et rolling launch) à ajouter.

Petite vidéo après le tout premier démarrage avec cette nouvelle configuration. On peut voir que le faisceau n’est pas gainé, puisque je voulais d’abord m’assurer du bon fonctionnement des composants.

Cadeau pour ceux qui sont allés jusqu’au bout de cet article, petite reprise en 3e à mi gaz, pression wastegate (j’ai pris 0,7-0,8 ici) et en régime j’ai pas dépassé les 6000tr.

Et celle-ci avec les 1b pression WG, moins d’avance à l’allumage et je ne sais plus si j’ai accéléré à fond.

---

Cet article t’a apporté des informations, des idées ou inspiré ?

Fais un don pour continuer de profiter du contenu de ce site.