Dernier gros coup de bourre avant qu’elle tourne, enfin c’était l’objectif.

Réception des pièces restantes, sauf 1. Kit de durites silicones, je me suis fait avoir, la photo montre que les durites sont sans inscriptions, c’est juste qu’elles le sont que d’un côté, bon il suffit de bien les orienter…

Celles d’origine, cet ensemble est sous le collecteur d’admission, la plupart sont changées, certaines ne servent plus (suppression de la modine). Dans l’ensemble les neuves correspondent, pour d’autres ça ressemble, j’ai fait un peu de complément avec les durites restantes du kit de l’époque pour S13. J’en ai profité pour changer les colliers par des neufs.

Commande de joints de queue de soupapes d’admission chez NISSAN, 6€ l’unité.

Les pièces manquantes dans la commande sur FRSport. Vis de culasse ARP #102-4701, 2 filtres à huile NISSAN #15208-53J0A, coussinets de bielles ACL Race taille standard #4B2960H-STD…

…4 bougies DENSO IK24, un grade plus froid qu’avant (IK22), et 2 grades plus froids que l’origine, j’ai toujours tourné en IK22 depuis que je l’ai, ça va bien jusqu’à un moment sauf que dans la dernière config moteur j’aurai du lui mettre des IK24, surtout que les IK22 avaient déjà des bornes. Une des causes du cliquetis au cylindre 4.

Egalement dans le colis, une entretoise porte sonde pour la pipe de sortie de culasse GKTECH #CLNT-SPCR, pour le futur mano de T° d’eau, j’avais soit mettre un porte sonde sur la durite d’arrivée d’eau du radiateur > moche, ou cette entretoise. J’ai rien à ajouter. 😀

Et 8 guides de rocker NISSAN #13218-53J00. Alors eux, c’est un petit plus pour les haut régimes, surtout très haut mais qui peut le plus peut le moins, d’origine il n’y a qu’un guide par rocker, l’autre est une pastille cylindrique, l’astuce est d’en mettre 2. Sauf que j’avais oublié le détail qu’il faut retailler un peu le côté du rocker qui reçoit le 2e guide, j’avais pas la motivation de faire du copeaux à cet endroit, je garde ça au chaud pour la future prépa culasse…

J’ai craqué pour des supports moteurs renforcés, quand j’ai vu l’état de ceux d’origine (sales), mais loin de moi l’envie de payer un bras des NISMOs ou de passer en supports rigides, je veux juste du renforcé, et si possible me passer de l’amortisseur supérieur moteur. Du coup je suis tombé sur ceux-là, même matière que le support de boite en polyuréthane 70ShA, et même fabriquant si je dis pas de bêtises. Pas trop cher, ça vient de Pologne, de marque SILVER PROJECT (c’est marqué dessus ^^). A voir ce que ça donne.

Après coup en regardant les photos je me suis rendu compte qu’ils sont moins haut que l’origine. Du coup ça baisse un peu le moteur, son centre de gravité blabla…, le roulis et tout ça enfin c’est pas le but premier, j’essayerai de mesurer la différence de hauteur et j’éditerai cet article avec la cote.

Ils sont également plus légers, pour info toujours, de l’ordre du kilo.

Petit spoil du remontage du moteur pour montrer comment ça se présente monté.

 

Donc du coup j’ai pu remonter la culasse, tous les joints, ressorts, coupelles et demi-lunes en place.

Montage des rockers, leur guide et pastille respectifs.

Arbres à cames, paliers et pissettes d’huiles en place, avec également les rocker arm stoppers TOMEI.

Sauf que, chose que je ne savais pas, ça bloque avec le cache culbuteurs, je sais pas si c’est le même problème avec le Redtop, mais c’est le cas avec le Blacktop (le miens).

Toujours pas motivé pour faire du copeaux, une fois de plus on verra ça avec la prépa culasse, du coup les rocker arms stoppers ce sera pour plus tard. Je compte pas taper les 7500tr/min tout de suite.

 

Dernière contemplation des bébés avant remontage…

Pistons/bielles en place. J’ai serré les vis de bielles à la préconisation de la notice, soit 43ft/lbs (58Nm) pour les vis de ces bielles (3/8″ ARP 2000).
Goujons de culasse serrées « à la main ».

Joint de culasse TOMEI.

 

Alors pour le serrage des écrous, j’ai eu de la chance pour le passage de la douille, ça aurait pu passer en forçant, mais au risque de plus pouvoir retirer la douille, alors après un petit passage sur le tour pour réduire le diamètre, ça rentre ! Parce que oui à la base les têtes de vis sont cylindriques à 6 pans creux (grosse clé allen), du coup le trou ça passe à l’aise, sauf que là pour une douille c’est pas la même chose.

 

Culasse en place, pompe à eau aussi, distri au complet avec les poulies, chaine, tendeurs etc. J’ai bien fait de vouloir ressortir la pompe à huile, j’avais un doute sur le fait que le repère de vilebrequin se soit décalé, et c’était bel et bien le cas !

Repose des carters d’huile, ma technique pour centrer les carters parfaitement sans étaler la pâte partout.

La tôle anti dé-jaugeage d’origine, c’est d’ailleurs parce qu’elle est là que je reste avec le carter tôle (noir) d’origine, et non un cloisonné. J’y ai pensé, mais ça reste cher à mon gout, et les copies sont douteuses d’après ce que j’ai vu, surtout pour le circuit d’huile.

 

Next, fabrication de 2 joint pour l’étanchéité de l’entretoise.

Après coup je suis presque sur qu’il y a moyen de mettre la sonde directement à la place de la vis de purge sur la pipe d’eau en reperçant/taraudant avec le taraud qui va bien…

 

Avance rapide, j’ai oublié de prendre des photos de la repose du bloc seul et de la repose des blocs collecteurs (oups !).

 

Inspection du volant moteur, voilà d’ou viennent les fameux craquements que j’entendais débrayé (point mort ou avec une vitesse). J’espères que le problème venait de la bague pilote, sinon bah c’est un autre soucis.

Niveau état, ça va je penses, un peu de traces de chauffe.

 

En place.

Le disque d’embrayage en place.

Le mécanisme, idem quelques légères traces de chauffe.

 

Check de la cloche de boite, c’est bon le guide de butée est encore en un seul morceau ! ^^

 

Le gros bébé à reloger.

 

En place, c’est tellement simple en photo ! ^^ Non mais sérieusement, j’ai fait moteur seul et avec boite, et remettre le moteur avec la boite c’est beaucoup plus simple, même pour le sortir, déjà on s’emmerde pas avec les vis de tour de boite (enlever et remettre), l’alignement des 2, et c’est pas plus gênant avec la boite puisque avec le poids en plus vers l’arrière il bascule de lui même.

 

Voilà ou ca en est actuellement, j’attends donc la dernière pièce du puzzle, le bloc d’huile remplaçant la modine, donc j’ai pas remonté l’alternateur pour avoir accès, le radiateur d’eau non plus au cas ou..

Voilà ce qui reste à monter, alternateur, le reste de piping, le bloc thermostat/support filtre à huile, le regulateur de pression d’essence…

… l’intercooler, visco-coupleur, radiateur d’eau, ex-ventilateur de clim’ et l’entourage plastique du radiateur d’huile. Pour les bobines, elles seront montées en dernier, j’expliquerai pourquoi lors du redémarrage.