Recap’ de l’avancement du weekend, vu qu’il y a beaucoup de choses, je vais le faire en 2 articles, et pour bien séparer la partie remontage (article suivant) de celui-ci.
Déjà, réception du plus gros de la 2e partie de la commande de pièces. Le plus gros étant un combo pistons/bielles acheté sur RealStreetPerformance, également trouvable sur ebay. C’est moins cher.

Pistons forgés CP PISTONS #SC73241 86mm 8.5:1, j’ai choisis de rester en taille origine, les WISCEO sont dispo à bien moins cher mais en 9:1, c’est bien pour l’E85 mais moins pour le SP98. Et puis pour la gestion, il est plus facile de régler sur une plus grande plage de pression turbo. Le seul avantage aurait été un moteur plus poussif à bas régime.

Marque connue et reconnue, détail des cotes des pistons.

Même forme que ceux d’origine. En plus légers, et résistants ! :p

Avec ca, des bielles EAGLE #CRS5365N3. J’en avais pas réellement le besoin, pas comme les pistons vu que j’en ai un HS, mais tant que j’y suis et ne sachant pas l’avenir exact du bloc…

Autrement, pour compléter le système de déportation du filtre à huile, un bloc pour le moteur acheté sur ebay, j’ai pas mal cherché un qui correspondrait à ce que je veux.

Niveau joints, 2 joints toriques, au milieu un joint de filtre à huile pour comparer la taille/forme.

Voilà le circuit qui sera fait, le radiateur d’huile viendra vers la fin du rodage voir après. C’est pourquoi toutes les sorties du bloc GREDDY (GREX) ne sont pas utilisées, j’attends d’ailleurs 2 raccords « bouchons ». Concernant ce bloc GREDDY, je consacrerai un article sur cet élément pour expliquer son fonctionnement, vu que j’ai rien trouvé là dessus, même en anglais.
Pour relier les 2 blocs, de la durite tressée.

Les raccords type « AN » utilisés, de taille 10, des droits, coudés à 45° et 90°, il en existe à 180° et dans des variantes de formes et couleurs. Je cache pas que ca vient de chine, la qualité est au top, en tout cas pour la partie esthétique, on vera dans le temps.

Du coup, vu que je vire la plaque sandwich, j’ai plus d’emplacement pour les sondes (T° et Pression d’huile), il y a bien un port sur le bloc GREDDY, mais il sera trop loin et comme dit, il y en a qu’un.

Du coup j’ai percé/taraudé 2 emplacements.

A ma grande surprise, les raccords sont pas compatibles, il y a bien un M20x1.5 de fourni, mais en femelle, c’est d’ailleur un adaptateur M18x1.5>M20x1.5 Femelle/Femelle, or il faut un raccord M20x1.5 Male pour aller sur le bloc… Du coup j’ai percé plus gros le reducteur qui je penses est un 3/4″ NPT Male M18x1.5 Femelle pour l’avoir en M20x1.5 Femelle.
Sauf que… bah le taraudage est pas droit, j’ai voulu faire l’amorce du taraud sur la perceuse à colonne pour être bien droit, mais le mandrin est trop petit… Du coup bah je l’ai fait à la main et c’est de travers.

Voilà le montage que le comptais faire. Du coup c’est mort, j’ai galéré à trouver un réducteur 3/4″ NPT Male M20x1.5 Femelle, le peu que je trouve c’est 40$ de frais de port pour 8$ de pièce, et sans parler de au moins 1 semaine de délais, hors de question… Du coup je revois ma copie concernant la modine. Cette dernière sert à refroidir l’huile, il y a un échange eau/huile qui s’opère dans le bloc que l’on voit derrière, je penses que ça permet de réchauffer l’eau à froid grâce à l’huile, mais j’en suis pas sur, si c’est le cas je penses de pas grand chose… C’est sur ce dernier point que j’étais retissant sur le fait de supprimer la modine, mais je vais pas avoir trop le choix et surtout comme dit ça se joue à pas grand chose. Et pour la partie refroidissement de l’huile grâce à l’eau, le futur radiateur d’huile sera là pour faire le job !

J’ai aussi reçu une nouvelle poulie VVT NISSAN #13025-65F00, elle claquait un peu à froid, mais les ressorts plus durs et les arbres à cames vont la finir en peu de temps, et puis tant qu’à avoir ça de démonté, plutôt que galérer moteur en place…
Je l’ai achetée sur ebay, là ou elle est la moins chère, je trouvais le prix bizarre (le moins cher pour un petit vendeur), mais 100% d’avis positifs.

Du coup j’ai vérifié les références et elles ne correspondent pas avec l’ancienne poulie. Il y a peut-être un nouveau modèle je sais pas, je vais me renseigner là dessus…

Et les bouchons pour la plaque thermostatique de filtre à huile M18x1,5.

La culasse est maintenant propre.

Du coup j’ai pu remarquer des défauts de fabrication, surtout celui-ci, c’est plus flagrant en vrai.

J’ai juste lissé un peu, par contre ça m’a donné envie de faire une prépa culasse, pas tout de suite, j’achèterai une 2e culasse, c’est beaucoup de travail alors je pourrais faire ça tranquillement tout en gardant la voiture roulante.

Je me suis décidé à remplacer la bague pilote du vilebrequin, je pensais que j’allais galérer mais non, un tournevis et un marteau et elle pète toute seule… Il y avait quand même 1.5mm au diamètre intérieur d’écart…

J’ai fait un peu de copeaux, remplacement des piges de centrage du carter. Diamètre 8mm et 20mm de long. Pour surfacer le bloc il a fallu les enlever, en les soudant à quelque chose pour les sortir. J’ai préféré les remettre, la partie supérieure du carter vient se poser contre le carter, avec l’effort je penses que le carter bougerai, donc fuite dans le temps. Si c’était que pour le centrage, elles seraient pas nécessaires.

Toujours dans les copeaux, j’ai fabriqué une platine pour boucher l’emplacement de l’EGR en reprenant la forme de cette dernière.

(Ouais c’est pas les mêmes vis je sais, mais pour ce à quoi ça sert ça le fait ^^).

J’ai fait un peu de géométrie et découpage, fabrication de joints papier, pour les pipes d’eau et le petit carter en façade de culasse. NISSAN ne fourni pas de joint pour ces pièces, il faut mettre leur joint pâte. On va voir ce que ça donne, normalement c’est efficace mais c’est pour la qualité du joint que j’attends de voir.

L’outillage utilisé (manque les forets).

C’est relativement simple à faire, je ferais peut-être un tuto là dessus mais le principe est de percer les trous (superposer la pièce sur la feuille de joint), et ensuite tracer le contour de la pièce puis découper. Là c’est un peu différent vu qu’il y a 2 formes à découper mais c’est le même principe, juste 2 tracés.

Sur ce joint là, j’ai laissé dépasser un petit peu en haut, pour être sur de l’étanchéité, vu qu’après le cache culbuteurs vient par dessus avec le joint silicone.

Dernière chose, j’ai acheté une nouvelle clé dynamométrique, l’autre ne me donne pas confiance, je l’ai jamais remise à zéro quand je m’en sert pas, et le verrouillage est pas terrible.
Celle-ci est une KS-TOOLS #516.1442 Ergotorque, un vrai verrouillage, une marque de confiance. Serrage de 20 à 200nm, largement de quoi faire pour un moteur, pour les petits serrages j’ai toujours ma petite PROXXON.

La seule particularité c’est le cliquet, il est réversible mais il faut démonter l’embout, bon c’est moins pratique d’un levier, mais moins cher et probablement plus costaud.