Fin juin, premier accident (très mineur), une baisse d’attention de ma part dans un embouteillage, j’ai embouti une remorque d’un utilitaire, dans un petit rond point, j’étais à l’équerre de l’autre, je regardais ailleurs, il avance, je suis sauf qu’il a freiné juste après…

Bref, donc rien de grave, dans l’ordre croissant de gravité : support de phare avant gauche tordu, patte de fixation du phare cassée, pare-choc éraflé, capot tordu.

 

Donc, plusieurs possibilités envisagées :
– Repeindre le capot = 100-150€ > Pas spécialement intéressé surtout que pour obtenir la même teinte sachant qu’elle a vieilli etc c’est compliqué.
– Trouver un capot carbone = 700€ minimum neuf, trouvé un en Angleterre à 350€ d’occasion, 250€ de livraison, même prix pour aller le chercher, il avait quelques traces sur le vernis (réparable) et le gain n’est que de 10kg (je pensais plus).
– Covering = ~70€ suivant le covering. Après avoir fait un rapide Photoshop d’une image j’ai tout de suite adhéré au rendu ! Toujours dans la nuance de noir avec les jantes, dans laquelle je m’oriente depuis le début côté esthétique.

J’ai pas chômé depuis (d’ou la longueur de l’article !), c’était l’occasion de se pencher enfin concrètement sur les phares, j’avais retrouvé une paire de phares USDM il y a plusieurs mois, cette fois-ci en super état.

Côté éclairage pur, un peu d’équipement de prévu ! Tout ça provient de The Retrofit Source. Dans l’idée, j’ai rien inventé. J’étais tombé sur ce topic il y a plus d’un an.

Le faisceau (harness) est un #MCBX-H4 MOTOCONTROL Bixenon H4/9003.

Tout est étiqueté, pas moyen de mélanger les connecteurs non plus. Branchement direct sur le faisceau d’origine, à condition de prendre le bon. Aucune modification(s) nécessaire(s) du coup.

Fusible intégré dans le faisceau, c’est un mini par contre, j’en ai récupéré quelques uns en rab’.
En supplément pour le faisceau, j’ai pris un anti-parasites (Anti-Flicker Capacitor Link) #CAPLINK pour l’autoradio (petit faisceau du bas), je vais voir si ça me change quelque chose (ça dépend aussi des autoradios), c’est pas le prix que ça a coûté… Et le cordon du haut c’est pour tester le système directement sur une batterie 12V.

Ensuite on a les ballasts, #XB-BALLAST-35 MORIMOTO XB35, d’une puissance de 35W. Alors après coup j’aurais du me renseigner avant de choisir les 35W, autrement c’était du 55W. On va voir ce que ça va donner en vrai.

Les contacteurs (igniters) des ampoules, des #IGNITER-D2S MORIMOTO XB Igniter (D2S).

Les ampoules, des #XB2-D2S-5 D2S XB 5500K, qui devraient normalement avoir un éclairage blanc, pas blanc/jaune ou blanc/bleu, mais bien blanc. Alors du coup si les ballasts en 35W suffisent pas, il faut que je passe en 6500K pour compenser le passage en 55W (5500K en 35W = 4500K en 55W) pour avoir la même couleur.

Et pour finir, presque le plus important, les sous-marins ! Ah c’est pas des sous-marins ? Ok… bon donc des projecteurs alors ? Ce sont des #FXR3-3LHD FX-R 3.0, lentille de 3″, faisceau LHD. Maintenant que je les ais, je me rends compte qu’ils sont plus gros que ce que le gars a utilisé dans le lien plus haut.
Pour le coup, manque d’informations sur le net, puisque la plupart de ceux qui ont fait un retrofit sur S14 datent, à l’époque les projecteurs étaient pas les mêmes. Il aurait plutôt fallu une lentille en 2,5″.

Le solénoïde (à droite d’ou proviennent les fils) servent à la fonction pleins phares.

Du coup les entourages (shrouds) c’est pareil, ils sont un peu gros. Donc ce sont des #E45-EXT-P E46-R Extended en 3″. Là encore il aurait fallu des 2.5″, ça va de paire avec la taille des lentilles des projecteurs. Il va y avoir plus de matière à enlever et d’ajustements à faire, mais c’est le rendu final dont je suis sceptique.

Et des bouchons en silicone, #HOUSINGCAP-75, ils font 75mm à la base, ceux d’origine sur S14 font 70mm. Va falloir adapter, il y avait pas plus petit. Mais c’est important parce que les projecteurs vont dépasser derrière les phares. A voir si je vais en avoir besoin, puisqu’il va falloir faire de la découpe dans l’arrière des phares pour faire place aux projecteurs !

Première chose à faire, des repères du faisceau lumineux d’origine, pour pouvoir régler le nouveau au même endroit. C’est pas nécessaire sur les projecteurs en 2 parties puisqu’ils sont indépendants, mais sur les projecteurs en 1 partie il faut que ce soit un minimum synchro avec les ampoules H3, bien que ce soit des longues portées. Donc j’ai repris un phare, quelques pattes pour le tenir droit, et j’ai réglé le phare comme il faut.

Marquage des repères du faisceau de chaque phare.

Et c’est parti pour le charcutage !

Fixation du projecteur à lentille sur le projecteur d’origine. 2 petites pattes à 90° pour le bas récupérées dans une boite de MECCANO, et les vis qui vont bien. C’est une fixation démontable le temps de faire les réglages et ajustements.

Découpe de l’arrière des phares pour laisser passer les projecteurs à lentille, ce sont les phares de réglage, et non les définitifs, j’ai été généreux sur la découpe pour accéder aux vis.

Ajustement et adaptation des « shrouds », les 2 parties découpées sont récupérées pour faire des extensions et boucher les espaces vides.

A l’arrière des projecteurs, j’ai mis du scotch alu, pour canaliser la lumière vers l’avant, et qu’on puisse pas voir l’arrière, le scotch alu est un minimum réfléchissant et gris, ce qui trompe l’œil quand on regarde le projecteur de face, pour combler les trous laissés.

L’arrière des phares définitifs découpé pour passer les nouveaux projecteurs.

J’ai récupéré sur une autre paire de phares une partie un peu plus grande que celle découpée sur le phare définitif. Quelques ajustements pour faire au mieux…

Quelques soudures plastiques, et bouchage au silicone noir, en veillant bien à ce que ce soit étanche !

Perçage des caches arrière en caoutchouc pour laisser passer les contacteurs d’ampoules.

Ils se montent bien par dessus les trous, pas ceux d’origine, le diamètre est trop petit, mais celui juste après.

Les projecteurs terminés (et pas encore tout à fait propres) ! Finalement les projecteurs 3″ se montent bien, bon ça reste assez juste quand même, ils sont assez gros !

Chose que je n’avais pas remarqué, et donc anticipé, c’est que les ampoules longues portées sont différentes entre les projecteurs USDM et EUDM/JDM !
Les USDM ont des ampoules HB3 ou 9003, alors que les JDM/EUDM sont en H3 ! L’arrière des projecteurs est différent à ce niveau.
Donc du coup, achat d’ampoules qui vont bien, des TRIFA HB3 en 60W, j’ai tout simplement pris celles qui étaient pas cher et en Europe.

Pour que tout ça soit proprement alimenté, j’ai pris des connecteurs correspondants avec un bout de faisceau. Les couleurs c’était pas une option !

Adaptation des connecteurs HB3 avec les connecteurs du faisceau d’origine pour un montage réversible.

Reste à faire les glaces lisses, alors j’ai passé beaucoup de temps là dessus, pour au final avoir un échec comme résultat. Dans l’ordre du procédé : Faire un moule négatif en fibre de verre de la coque > Faire un moule en ragréage avec le moule en fibre > Thermoformer la plaque de plastique en acrylique de 1mm.

Le moule en ragréage était pas terminé, il restait les finitions au mastic/ponçage, au final j’ai fait l’essai avec la coque en elle même, ce qui revient au même… Le problème que j’ai c’est que mon four est trop petit, du coup la plaque et la thermoformeuse font tout juste la taille de la coque du phare alors ça tire beaucoup.

Une partie de la thermoformeuse, je me suis « amusé » pendant 3h30 à percer les 1498 trous (non je les ai pas comptés). En dessous il y a 2 gros trous pour les tuyaux de 2 aspirateurs. Le but est d’avoir une étanchéité sur le contour (là ou il y a le scotch marron) et que les aspirateurs créaient une dépression pour aspirer la plaque. En soit cette partie fonctionne très bien. Sauf que quand j’ai fait mon essai, la plaque en plastique est sortie du cadre ou je l’ai fixée et il n’y avait aucune étanchéité.

Alors pourquoi ne pas en avoir acheté directement ? Surtout que ça m’a coûté autant à vouloir en faire moi-même… Et bien parce que justement j’en avais pour aussi cher à les faire moi-même qu’à en acheter, parce que ceux que l’on peut acheter sont plus petites (du au procédé de fabrication des moules différent du mien) et pour en revendre derrière !
Donc du coup j’ai du en acheter, ce sont des CIRCUIT SPORTS, c’est pas les seuls à en faire, FITMENT GARAGE, OPJP…

Montage des ballasts, j’ai choisis de les placer sous les phares, puisqu’ils vont de paire avec les ampoules, ils sont donc liés. Il y a la place, ils ne se voient pas, même si c’est pas ce qui me gêne, ça fait ça de moins à caser sur la carrosserie.

Voilà donc les phares au complet, avec peinture des coques en noir pour noircir les projecteurs. La peinture c’est pour pas qu’on voit ce qu’il y a autour des phares (traverse de pare-choc etc), avec une forte luminosité je penses pas que le contour noir joue vu que ça se reflète dans les projecteurs, mais dans le cas contraire, comme sur la photo, c’est très efficace. Il y a aussi possibilité de teinter les projecteurs, mais ça réduit l’éclairage, chose que je ne voulais pas.

Le boitier de contrôle lui pas le choix de le mettre sur la carrosserie, je l’ai positionné derrière le phare gauche, pas trop le choix de l’emplacement à cause de la longueur des fils.

Pose du faisceau additionnel, les 3 connecteurs survivants donc, pour l’alimentation des ampoules xénon, le solénoïde et les ampoules HB3.

Les phares se montent tout juste, il faudrait pas plus !

Pour concorder avec les glaces lisses, j’ai pris des veilleuses cristal, ce sont pas des CIRCUIT SPORTS officiellement, mais je suis sur que ce sont les mêmes ! Mais beaucoup moins chères, et achetées en UK, sur ebay. D’ailleurs ces veilleuses vont extrêmement bien avec les phares d’origine, ceux à coques en verre, car les autres jaunissent et ça gâche le rendu (voir mon comparatif des phares de S14).

Comparaison avec l’origine. Les stries sont horizontales et non verticales, et bien moins nombreuses, ce qui fait qu’on voit beaucoup plus à travers et donne ce rendu cristal.

Moi tout ce qui m’intéresse, c’est les coques !

J’avais déjà déjà expérimenté sur une veilleuse d’origine de teinter le fond de l’emplacement des veilleuses d’origine (là ou j’ai les clignotants à la place). La plupart teintent la coque, je fais le compromis des 2 de cette manière.

Ma seule crainte là dessus était que les coques soient pas tout à fait compatible avec les supports, entre l’origine et les nouveaux, mais tout est identique dans la forme, parfait !

Collage au silicone et voilà !

Côté capot, j’ai fait appel à un ami carrossier pour ce travail, redressage du capot avec entre autres un tire clou. Bouchage des 2 trous du sigle NISSAN d’origine à la soudure.

Mastic et ponçage.

Apprêt (pas encore poncé).

J’avais prévu un covering carbone à la base, que j’avais commandé et tenté d’appliquer moi-même, l’erreur que j’ai faite est de le faire dehors, sous le soleil par 30°C, du coup la colle a adhéré direct sans que j’ai le temps d’enlever les bulles, en plus de ça j’aurais du l’appliquer par parties et pas d’un coup. Bref donc changement de programme, un coup de bombe noir satiné et basta, ça fera le temps de faire un complète si je me décide un jour…

Le rendu est pas trop mal pour de la peinture en bombe, presque 4 couches, toutes croisées (horizontal, vertical, 45° et 135°).

 

Petite photo rapide de tout monté pour avoir un aperçu en attendant un futur shooting. Ça conclut l’article un peu à l’arrache, mais il traîne depuis un moment, et je veux séparer le shooting de cet article, déjà très long !

Question éclairage, la ligne de démarcation est bien nette. C’est pas si mal en 35W, mais j’aimerais du 55W, heureusement que les HB3 en 60W sont là. Je ferais certainement une petite vidéo de l’éclairage.

L’éclairage est bien blanc, à côté les HB3 on voit bien la différence, mais c’est pas un problème.