Pour pouvoir faire la carto de l’IS et surtout baisser la consommation, il me fallait un AFR. Dans la S14 j’ai un AEM Uego qui fonctionne très bien, je pensais mettre le même dans l’IS mais je me suis rendu compte qu’il y a aujourd’hui mieux pour le même prix, à savoir un INNOVATE #3844 MTX-L. Je l’ai trouvé au moins chez chez ce vendeur ebay. Ce qui est bien sur celui-ci c’est que les leds sont programmables, en gros les zones vertes, oranges et rouges on peut les caler suivant les valeurs d’AFR qu’on veut. Il y a d’autres fonctions dont je ne me servirais pas aussi, tout ça se fait en reliant le mano à un PC, logiciel et câbles de connections inclus.
J’aime bien la plaque en « U » derrière pour fixer le mano sur une plaque, le AEM ne propose pas ça par exemple. Par contre les grosses gaines qui sortent du mano sont un peu gênantes si il y a pas beaucoup d’espace à l’arrière du mano une fois en place, elles se plient pas facilement donc ça peut être contraignant.
Le kit mano comprend un embout à souder sur la ligne pour mettre la sonde.
Je l’ai fait souder juste avant le catalyseur principal, j’aurais aimé l’avoir plus proche du moteur mais avec la conception de la ligne (3+3>2>1) c’est le premier endroit ou il n’y a qu’un seul tube et je voulais avoir la mesure de tous les cylindres, pas que de 3 cylindres si je l’avais mise après le collecteur. En soit ça rallonge le délais de réponse de la mesure mais c’est pas méchant il suffit d’en tenir compte à la carto.
Du coup la sonde passe juste au niveau du châssis, elle est horizontale, il y avait la place un peu devant mais comme j’ai estimé sa position à l’œil c’était pas vraiment précis, mais ça passe !
Alors maintenant pour l’emplacement du mano, le plus intéressant pour moi (après le fait d’avoir l’info AFR bien-sur), j’ai pas l’utilité du GPS d’origine, qui de toute façon ne fonctionnait plus. Donc démontage quasi complet du GPS.
L’écran et sa cage extrait du reste.
J’ai enlevé tout ce qui était fixé sur la cage métallique pour ne garder que la cage. L’ouverture a été agrandie pour que le mano passe à travers.
Pour fixer le mano à la cage, j’ai acheté une truelle à Leroy Merlin, la plaque est en ABS et assez grande pour la plupart des projets pour lesquels j’ai besoin d’une plaque dans ce genre. La poignée est simplement collée.
Petite technique bien connue pour dessiner le contour d’une pièce, ici pour avoir le contour de la vitre d’origine du GPS.
La plaque une fois coupée, percée et vissée sur la cage, avec le trou pour le mano.
Mais le problème une fois le mano en place c’est que l’écran peut plus se refermer à cause de la façade du mano.
Seul moyen pour que l’écran se ferme c’est d’enlever la façade du mano mais du coup c’est pas très joli. En plus de ça l’éclairage du mano reflète dans le pare-brise et je trouves ça un peu gênant.
Donc plan B, ou plutôt retour au plan A que j’avais mis de côté par manque d’idées de fixation, j’ai recoupé ma plaque et fixé derrière la cage.
Peinture de l’intérieur de la cage.
La cage avec la plaque en plastique fixée derrière.
Recyclage d’un pneu de RC drift pour insérer le mano dedans (pile le bon diamètre !), le pneu sert d’entretoise en fait.
Coup de marqueur sur le tour de la façade intérieure du mano.
Voilà ce que ca donne une fois le mano et la vitre montés sur la cage. J’ai mis un point de silicone entre la façade intérieure et la petite « plaque » noire avec marqué INNOVATE etc pour que la « plaque » tienne en place.
A l’arrière j’ai réutilisé le « U » de fixation du mano en le dépliant. D’où l’utilité du pneu pour faire entretoise, comme ça le mano est bien maintenu en place.
Découpe de cette partie sur la partie basculante de l’écran pour pas gêner les câbles du mano.
Idem ici sur la partie en métal qui est derrière la partie basculante de l’écran.
L’écran basculant quasi au complet (sauf le couvercle).
J’ai fait passer tous les câbles du manos (sauf les 2 petits pour le IN/OUT avec les connecteurs carrés) par le centre du pivot sur le côté de l’écran, il y avait déjà le fil du moteur électrique à passer par là. Du coup pour faire passer le gros connecteur de la sonde du mano il a fallu faire un trou assez large à côté, sur le support basculant et les plaques qui sont sur les côtés du support basculant.
On voit mal ici, mais je voulais montrer l’orientation des découpes qui sont faites de façon à ce qu’elles soient toujours opposées pour que les câbles restent bien au centre.
Donc voilà la sortie des câbles, de gauche à droite on a le petit connecteur pour le moteur, au dessus la sonde AFR et à droite les 3 fils d’alimentation du mano ou j’ai mis des cosses pour un connecteur.
A l’arrière j’ai fait sortir les 2 connecteurs carrés IN/OUT.
Et la bête terminée, d’extérieur rien n’a changé, mais à l’intérieur le mano AFR a pris place au lieu du GPS !
J’ai fait passer le câble de la sonde par le soufflet du levier de vitesses…
… et il remonte la console centrale pour atterrir à côté du connecteur d’alimentation du GPS (en blanc).
Le connecteur du GPS dispose des différentes alimentations pour le mano, il y a tout ce qu’il faut sauf la masse mais il y en a une juste derrière (l’écrou sur la photo au dessus). Donc sur ce connecteur on a un +12V (permanent), un +12V L (lumière), et un +12V A/C (après contact).
J’ai mis l’alimentation 12V du mano en après contact sinon il serait tout le temps allumé. Le raccordement a été fait sur cette platine qui est fixée sur le support GPS à l’arrière. J’ai soudé les fils d’alimentation derrière le connecteur et à l’autre bout j’ai mis un connecteur.
Le tout monté sur la voiture, ça rend super bien je trouves, en plus l’ouverture/fermeture de l’écran est automatique quand on met/enlève le contact c’est stylé ! Là on voit aussi l’importance d’avoir tout peint en noir derrière la vitre, on voit encore un peu les plaques etc mais je trouves pas ça choquant. Et maintenant que le mano est bien rentré dans le support l’éclairage ne reflète plus dans le pare-brise.
Spécialiste moteurs Nissan SR20, boites de vitesses et Smart 451 ED 
Salut, super le mano afr dans l ecran gps falait y penser par contre ça m étonnerait qu il te guidera sur tes trajets attention il n indique pas le nord.
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Mdr ! Oui effectivement niveau indications il est pas terrible ! Lol
Tiens question : tu veux commander un FIC quand ?
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Salut, je pense le commander le mois prochaine dès que j ai fini de monter le bypass, j attend les durites de chez driftshop.
J ai reçu mon kit réparation eaton m62 et j ai fais le changement des deux roulements avants, arrière et des joints si, franchement pas compliqué avec une presse mais vraiment vraiment doucement de peur de casser la structure aluminium. Il ne faut pas se tromper dans le sens de montage sinon les vis pour serrer le couvercle ne vont pas correspondre il y a un petit décalage, je pense que les vis était symétrique mais non donc j ai démonté les engrenages et lobes deux fois.
pourquoi le faire une fois quand on peut le faire deux.
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Ok, tu veux régler quoi exactement avec le calculo ? Parce que celui d’origine te laisse pas le champ libre, je me tâte à vendre le miens à cause de ça.
Ok nickel alors ! Ca va ouiner ! 😀
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Je pensai régler l allumage, l injection et tromper quelques sonde pour pouvoir faire la faire marcher avec le compresseur, j aurai bien voulu le boitier EMS de chez aem mes il coûte 3 bras et je n ai que deux bras donc je suis parti sur un piggyback. Je souhaiterai atteindre environ 230/250 ch avec mes injecteurs 250cc, échappement libre, poulie compresseur 84mm et poulie sur pompe à eau 145mm.
J ai contact driftshop qui mon confirme que sur le f/ic 6 on peut régler l avance et retard sur l allumage. Est ce qu on parle du même boitier ? Après il sont là pour vendre.
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Et ben ils sont mal renseignés, regarde partout ailleurs, un conseil les recherches d’infos faut pas se contenter ter que d’un site/source, mais plusieurs pour comparer. Les sites francophones sont pas des plus fiables en infos, je cherches toujours sur les sites anglophones, mais il faut parler anglais.
Par contre le calculateur d’origine est très très très intelligent, et la moindre modification de carto, capteur ou autre il s’adapte. Donc ça complique voir compromet l’utilisation d’un piggyback, c’est pour ça que je revends je miens. Il y a quand même moyen de faire quelque chose, mais c’est limité.
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Que me conseille tu de faire ? Ton greddy serait il plus adapté ? Sinon partir sur un boitier aem EMS, je pense c est le mieux mais il faut compter 1500 euro, je ne sais pas quoi faire parce que si l ecu d origine prend à chaque fois le dessus ça ne le fera pas. J avais déjà lu que ce calculateur était très inteligent
J arrive à comprendre les forums anglais mais c était dans une autre vie.
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Il y a moyen de faire quelque chose avc un piggyback mais il faut en plus un outil diag en live data pour avoir les correction de richesse que l’ECU fait pour regler la richesse du piggyback dans les tolérances de celles de l’ECU stock sinon t’as tout le temps un code erreur. Sachant que en closed loop tu dois respecter la stoechiométrie de l’ECU stock, en open loop tu fais ce que tu veux. C’est pour ca chuis baisé pour baisser la conso. Mais conversion e85 possible. Un standalone serait mieux c’est clair mais très cher oui et un peu plus compliqué à installer/régler mais du coup plus de bride de réglage de carto.
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Cela voudrait dire qu il faut que je réajuste les paramètres à chaque fois que l ecu d origine les reprend ou bien une fois le piggyback programmé on ne touche plus rien. Après je veux juste que la voiture tourne avec le compresseur sans de code erreur qui te briderai le moteur. Comme dit plus haut je souhaiterai atteindre 230/250ch si je peux mais pas plus je ne vais pas faire du drag.
Combien vend tu ton aem ? Trouve tu une différence avec le greddy ?
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Ouais je vois t’inquiète, il faut en gros que la carto avec le piggyback/compresseur soit dans les tolérences de l’ECU d’origine au niveau de la richesse, pour l’avance à l’allumage tant qu’il y a pas de cliquetis je penses pas que l’ECU s’emmêle. Il y a pas moyen de modifier les valeurs de sondes du moteur, car l’ECU le saura d’une manière ou d’une autre, que ce soit sonde de T° d’eau, lambda, capteur map, capteurs papillon etc…
Je suis encore indécis sur mon piggyback, mais je penses le vendre quand même, l’AFR aussi, la ligne decata et le faisceau du piggyback.
C’est pas un AEM le miens c’est le GREDDY Emanage Ultimate, pour la comparaison des 2 j’ai pas testé le AEM, j’ai pris le GREDDY car le AEM ne fait pas l’avance de l’allumage. Pour le prix, regarde sur le net combien ça se vend neuf et d’occasion, si t’as une proposition à me faire ?
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Après tte branchant juste un petit boîtier style FCD de chez hks juste pour éviter la coupure d essence. Je pense que le piggyback sera toujours mieux que ce petit boitier
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Je connais ces boîtiers que de nom, je me suis pas renseigné sur les détails. Quand je monterai le compresseur je lui mettrai simplement une PL Black Box et go. ^^
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Mais tu a bien un greddy branché sur ton is, pourquoi veux tu mettre ces petit boîtier pl black box si tu à déjà une gestion programmable ?
A la base je voulai installer le fcd de chez hks qui sert juste à éviter le moteur de se mettre en sécurité et la voiture était poussé à 210ch avec une petit poulie et passait environ à 230 ch avec un poulie plus grosse et l ecu était le même donc il doit y avoir de la marge au niveau de l ecu d origine parce que passer de 155ch à 210ch l ecu à pu gérer cela, je ne pense pas que toyota auraient vendu des lexus is 200 tte compresseur avec un voyant moteur allumé. Qu est ce que tu en pense ?
Je préfère partir sur un piggyback parce que il y a plus de réglage que le fcd hks vendu encore à environ 150 euro.
Pour le prix j ai regardé sur les sites neuf environ 500 euro mais d occassion introuvable par contre le f/ic 6 entrès 300 et 450 euro neuf et d occasion très peu mais à 250/ 300 euro donc je préfère acheter neuf
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Question de coût, le black box coûte moins cher que le piggyback, pour avoir la même chose au final.
C’est pas Lexus qui a fait le kit compresseur, et il y avait un boitier style pl black box s’installe avec ce kit.
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GO veut bien dire aller en francais comme ça tu me fais de cours d anglais par la même occasion. lol
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Oui je sais que ce n est pas lexus qui à fait le kit compresseur mais c est bien eux qui on fait la demande puisque elle a était comercialisé en Europe c est comme la 280t altezza qui a était préparer par tom’s en une centaine d exemplaire avec des voitures numéroté, en gros des edition limité.
TTE c est bien un préparateur ?
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Oui Team Toyota Europe.
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Ton greddy fonctionne bien sur ta voiture ? Pas de voyant, du ressenti sur la voiture ?
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Non il est simplement branché par contre.
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En gros si je pose un piggyback il faudrai que les paramètres s’arrête à la limite des réglage de l ecu d origine pour pas qu il reprenne toujours dessus.
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Oui, il prendra pas le dessus si t’es dans ses tolérances.
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Bon ok je vais faire comme ça, Merci pour les renseignements
si tu veux voir l avancement de mon projet j ai quelques explications et photos sur le site clublexis intitulé information compresseur eaton m62 dans la rubrique atelier sous le nom lexus971
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Oui j’ai vu ton topic c’est comme ça que j’ai vu les photos de ton compresseur 😉
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Salut
Je me lance enfin à faire le même genre de montage dans le GPS d’origine que toi à la différence que mon véhicule n’a pas de GPS d’origine, et donc n’a pas le faisceau d’alimentation GPS. J’ai récupérer le bout du faisceau pour le branchement à la carte du GPS mais je me demande où je pourrais récupérer le +12V, le +12V L et le +12V A/C…
Aurais-tu une idée ? Merci 😉
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Salut,
En fait tu cherches à repiquer le faisceau GPS sur le faisceau de ton IS vu qu’il n’y en a pas d’origine ?
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Oui. Juste pour récupérer les différents 12V sachant que pour la masse il y a la vis comme sur la tienne ^^
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Je ne sais pas si le faisceau habitacle est universel pour cette option, je sais déjà que pour les sièges électriques c’est pas le cas donc il y a des chances que non. Du coup je dirais bien de partir du faisceau autoradio/bloc commande de ventilation, pas sur qu’il y ai un fil pour l’éclairage par contre, soit tu le prends sur l’allume cigare, ou un connecteur d’ampoule de bouton ou autre.
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Je vois… ça ne va pas être simple quoi… 😦
Merci pour les infos ^^
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Salut
Je suis en train de finaliser à peu près le même genre de montage mais sur ma 300 sport qui n’a pas de GPS d’origine et pour y mettre un DEFI ZD.
Je vais me repiquer sur le faisceau autoradio d’origine pour avoir le +12V permanent, le +12V ACC et le 12V L. Par contre, ayant récupérer des different diagramme électrique des connecteurs, j’ai vu que le 12V L correspond au ILL-. Ce « 12V L » c’est le « dimmer » ?
Merci 😉
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Salut,
Je peux pas te donner la correspondance sur le schéma électrique de la voiture, j’avais regardé au multimètre qui faisait quoi pour savoir ou me piquer.
Le 12V L c’est pour l’éclairage des boutons etc de la voiture, donc oui c’est le dimmer du mano pour réduire la luminosité de nuit. 😉
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D’accord 😉
Et pour être sûr, au multimètre, ce 12V L, faisait quoi ? soit 0V soit 12V ?
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C’est ça, on/off.
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Ok
J’ai fini mon montage. J’ai pu me faire un faisceau pour récupérer le 12V const, le 12V ACC et le 12V L dans le faisceau autoradio d’origine vu que j’ai un autoradio avec un by-pass ampli. Par contre j’ai un soucis c’est que ça fonctionne pas.
D’ailleurs je me pose la question de la masse… Celle qui est de base fixé sur la cage de l’écran, on en fait quoi ? Car j’ai mis la cage et donc la masse que j’ai fixé sur l’écrou derrière l’écran mais je vois pas comment elle peut être fonctionnelle et intervenir dans le mécanisme d’ouverture fermeture. Car pour moi s’il y a pas de masse, ça peut pas fonctionner 😦
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De souvenir j’avais mis le fil de masse (qu’on voit sur une photo) derrière le GPS, écrou qui fixe le TdB.
Je comprends pas ton problème, si ça marche pas vérifie des alim’.
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Ok mais ensuite la masse va où au niveau de l’unité GPS ? Car normalement la masse se fait dans le circuit via la vis fixé sur la cage de l’écran, qui donne la masse à l’écran, et qui arrive à la carte contrôleur via la nappe venant de l’écran. Donc le moteur a donc la masse pour fonctionner via son branchement sur la carte contrôleur.
Mais là, la masse est simplement fixé sur la cage métallique de l’écran qui n’est relier à rien qui va à la carte contrôleur. Donc si pas de masse, je trouve logique que ça ne fonctionne pas…
Je sais pas si tu as saisi mon explication ^^
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Et j’ai vérifier, avec un pile 9V, le moteur est fonctionnel, ça me fait vraiment penser à un soucis de masse du circuit… Et j’arrive pas à trouver où se situe la masse de la carte contrôleur… 😦
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Je me souviens plus comment c’est à la base. Je peux pas t’aider vu que je suis pas à côté de ta voiture.
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Ok… 😦
Vu que tu as fait un montage identique au mien, ce que tu as fait devrait être fonctionnel pour moi. C’est juste que j’arrive pas à comprendre par quel intermédiaire la masse vissé à la cage de l’écran arrive à apporter la masse à la carte contrôleur… car j’ai tout testé, et c bien la masse qui manque au circuit pour que tout fonctionne. Et j’ai passé des heures sur le net et aucuns des threads parlant de l’unité de navigation explique ce détail. et les modèles US ont apparement la masse directement sur le faisceau qui se branche sur la carte contrôleur. Donc là je suis perdu et dans l’impasse…
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En fait je comprends pas ton problème, si tu as fait le même montage que moi ça doit marcher, donc soit ta voiture est différente, soit ton montage n’est pas identique.
Toutes mes alims sont sur cette photo, la masse c’est le fil tout seul et la cosse je l’avais mise sur la vis derrière le bloc GPS, vis qui fixe le TdB.
De souvenir j’avais plus de masse de l’écran ou autre vu qu’il n’y avait plus d’écran…
Sinon faut reprendre les bases, et tu fais différemment.
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Et j’ai vérifier, le moteur est fonctionnel, ça me fait vraiment penser à un soucis de masse du circuit…
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J’ai exactement le même module GPS que Toi issu d’une Phase 1 avec écran 6″ et un seul connecteur à la carte Contrôle au dos de l’écran GPS.
Moi je parle pas de l’alimentation du manomètre mais de l’alimentation des moteurs pour l’ouverture/fermeture et TILT. Ya bien le +12V Permanent pour la mémorisation de l’état d’ouverture ou non de l’écran, lorsqu’on met le contact, le +12V ACC qui allume effectivement le GPS et là, en l’occurence, le manomètre, et ouvre l’écran GPS, et le +12V ILL pour l’éclairage des boutons. Mais électriquement il manque la masse pour la carte contrôleur qui contrôle le moteur d’ouverture, avec OPEN, CLOSE et TILT. C là que je sèche et que je comprends pas comment s’est foutu, comment la masse normalement sur la cage de l’écran apporte la masse à tout le système car d’habitude la masse est dans le faisceau du connecteur 😦
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Il y a un fil tout seul sur quelques photos, c’était peut-être pour la masse, je me souviens plus, ça fait 3ans…
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