Voilà mon tuto pour faire des sleepy eyes sur une RS13 mais d’une façon différente que les autres (2 boutons / couper le fil marron…).
/!\ Lire le tuto complet avant de se lancer /!\
Principe :
N’agir par l’intermédiaire que d’un seul bouton.
* Mode normal : Les phares fonctionnent normalement.
* Mode 0 : On ne peut que allumer/éteindre les phares, ils ne bougent pas.
* Mode 1 : Les phares se lèvent, le temps de l’impulsion donnée par le système que l’on a ajouté.
Pour mettre les phares en sleepy eyes, on peut soit choisir d’agir à la montée, soit à la descente.
Je vous conseille la montée car l’ouverture est plus lente que la descente donc le réglage sera plus précis.
Avantages / Inconvénients par rapport aux autres méthodes :
+ Réglage / mise en position plus rapide / facile
+ Réversible (on peut revenir à la normale grâce au bouton)
+ Un seul bouton suffit
– Plus compliqué à installer
– Plus coûteux
>Démo du fonctionnement avec tout installé :
>Démo du fonctionnement :
>Démo du fonctionnement avec le timing de base du relais temporisé :
Matériel :
– Un bouton inverseur –Mon choix–
– Des cosses (ou pas si vous soudez directement les fils)
– 12m de câble de couleurs ou numérotés ou 3m de câble 4G
– Un condensateur de 22µF
– Un potentiomètre de 10KΩ
– Des outils (exit l’énumération de ceux-ci)
Quelques détails sur le relais temporisé :
Ce composant permet de donner une impulsion dans un circuit lorsqu’il est alimenté.
Cette impulsion est de durée variable grâce au potentiomètre, ce qui fait que l’on peut régler la hauteur des phares.
C’est un kit à monter, la notice fournie est en allemand mais disponible en Français ICI.
Voici une image de référence pour le montage de base :
Quelques informations sur le fonctionnement du relais temporisé :
– La led s’allume uniquement lorsque le relais est collé.
– Le bouton en haut à gauche sert à interrompre l’impulsion.
– Le bouton en bas à gauche sert à redonner une impulsion.
– Le potentiomètre au milieu à gauche, permet d’ajuster le temps d’impulsion
– Et on peut voir les contacts en haut à droite, les deux du haut sont pour l’alimentation du circuit, et les 3 du bas sont les sorties.
Modification :
Premièrement il faut assembler le relais temporisé.
Vous allez devoir modifier ce circuit en remplaçant des composants car le timing de base est trop long (3ms à 30s). Servez-vous des images ci-dessous comme référence.
– Le condensateur C1 (ici en jaune) est un 22µF (ou équivalent), il remplace celui de base qui est un 100µF. Il permet de réduire le temps d’impulsion.
– Le potentiomètre est à remplacer par un 10KΩ (ou équivalent), il remplace celui de base qui est un 500KΩ. Il permet de réduire le temps d’impulsion. Je vous conseilles de mettre un potentiomètre « externe » au circuit pour placer le circuit un peu plus loin dans le logement.
– La led n’est pas obligatoire.
– Réaliser un pont entre la borne « + » et la borne « C ».
Si vous prenez du câble simple, torsadez-le et protégez le avec de la gaine ou du scotch. Ce sera aussi plus pratique pour le manipuler.
Maintenant passons au câblage. Voici le schéma complet du système :
Et les photos références :
Pour le faisceau boitier relais-habitacle, trouvez un passage dans la cloison qui les séparent, pour ma part j’ai utilisé un trou derrière le boitier ABS, commun à celui du circuit de clim.
Pour le reste, passez le par le côté du boitier relais, il y a déjà plusieurs faisceaux du côté droit du boitier relais à passer, ensuite suivez les faisceaux déjà présents, pour ma part voilà ou il passe (il brille plus que les autres).
Et derrière la boite à gants :
Dernière chose à faire, choisir un endroit pour placez vos boutons. J’ai choisi le vide poche sous l’autoradio.
Et voilà, modification terminée ! 🙂
Cet article t’a apporté des informations, des idées ou inspiré ?
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Spécialiste moteurs Nissan SR20, boites de vitesses et Smart 451 ED 
bonjour
je viens de faire ce montage sur ma 13, n’a tu pas fait un erreur sur le câblage car ma carte fonctionne mai quand je monte sur la voiture aucune impulsion est donnée.
a bientot
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Salut,
Ah yes si, j’avoue ne pas être une tête en électricité ce mod je l’ai fait avec l’aide de mon père et je me suis planté dans le schéma, les photos sont bonnes en tout cas.
Essayes ce nouveau schéma et redis-moi si c’est bon pour que je le remplace ! Merci 😉
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je vais tester sa ce matin je te dirai 🙂
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la carte n’est pas alimenter sur t 2 schémas.
éventuellement sur ton premier schéma les branchement serai correcte si on inversai les branchement relais et les branchement boite relais.
en gros sur le premier schéma = le orange (3) devient vert // Vert (2) devient orange // jaune (4) devient bleu // bleu (1) devient jaune
dit moi ce que t’en pense avant que je test 🙂
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http://hpics.li/4ff297c
désoler mes schéma son pas aussi beau que les tien dit moi si sa te parle
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Je vais voir ca avec mon père mais je me suis référencé sur mes photos de câblage qui fonctionnait ! 😉
Désolé si ca marche pas pour toi, en espérant trouver une solution.
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pas de souci le problème doit pas être bien grave manque juste alim pour impulsion de la carte, je cherche mai je trouve pas non plus.
merci en tout cas de ton aide
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Bizarre j’ai revérifié par rapport à mes photos et c’est bon. T’as pas inversé les côtés relais/boitier relais ? Voilà d’autres photos si ca peut t’aider, sinon essayes quand même ton idée de câblage.
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ok je viens de faire ton 2 eme schéma je devoir un câble couper j’ai tout refait et sa fonctionne mai mais il faut que le bouton d’enclenchement de la carte soi la.
le bouton en Mode 1 et la j’appui sur le bouton de la carte et c bon.
aurait tu peu Etre la solution ?
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Décidément ! Lol
C’est étrange j’avais pas besoin des 2 boutons de la carte (sur les photos on peut voir que je les ai d’ailleurs supprimés). Par contre ça m’arrivais qu’il faille repasser en mode 0 puis mode 1 pour donner l’impulsion (dans la 1e vidéo en haut de page à un moment ça m’arrive), je n’ai jamais compris pourquoi, et jamais vraiment cherché puisque j’ai trouvé la technique de repasser par le mode 0 pour que ça marche.
Sinon tu peux essayer de mettre 1 fil à la place du bouton de la carte pour qu’il soit tout le temps passant.
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bon ton 2eme schéma est le bon tu peu le mettre en ligne mais obliger d’appuyer sur ce bouton mais sa fonctionne nikel. c’est déjà pas mal 🙂
merci a toi 🙂
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Ok, as-tu essayé ce que j’ai dit dans mon précédent commentaire ?
Sinon désolé pour les petits soucis techniques, limite je me demandes si je devrais pas supprimer ce tuto parce que en cas de problèmes c’est pas trop mon domaine.
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le souci c que si je le met en continu donc avec un impulsion reste tout le temps de l’appui ou temps que le mode 1 reste en place donc pas bon 🙂
mais le tuto est bon tu peut le laisser pour d’autre 🙂
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Ok. T’as quelques photos que je vois comment t’as monté ca (boutons…) ?
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non je t’en ferais quand j’aurais tout fait au propre 🙂
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voici les kelke photo que j’ai prise
J’ai fait une modif sur la carte étant donner que moi l’interrupteur ne donne impulsion ( je pense que sa viens du relais fatiguer pour pas asser de puissance batterie a voir )
j’ai placer un simple bouton poussoir externe sur la carte au niveau du don d’impulsion, avec ce système le potentiomètre d’origine suffit vu que impulsion donner par le doigt c toi qui le gère
du coup j’ai mode 0 ==> normal // mode 1 ==> c la coupure // mode 2 ==> pour donner impulsion avec le bouton poussoir en plus.
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Hi Katanos, I know it’s almost 4 years since you assembled your device but i found a solution for your problem which I also have. Probably stuffcc has a early production board, and he has a 104J63 foil condenser in C2 slot, you and I recieved 103J100 for this place.
So the solution is to place a 100nF ( for more than 50volts) foil condenser in place C2, and whole device should vork like stuffcc showed in his videos. For me that helped.
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Ah c’est pas mal aussi dans un petit boitier ! Sinon ok pour le fonctionnement, mais c’est étrange que ce soit pas comme le mien ! 😮
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Hopefully your blog still works, and I like to try your idea of creating sleepy eye mod. Could you confirm if I’m thinking right in those situations:
a) lights off -> push the switch to position 1 -> activation of „sleepy eye” -> lights on and lamps will stay in sleepy eye mode -> switch to position normal, and then it will open to full?
b) lights on in normal mode, what will happend when i will jump directly to mode 1?
c) ights off -> push the switch to position 1 -> activation of „sleepy eye” -> lights on and lamps will stay in sleepy eye mode -> now am I obligatet to go to mode 0 or I can stay in mode 1?
I’m thinking about using just 2 positoin swith (according to your diy, just normal mode, and mode 1). I know that then I can’t „pump” sleep mode step by step, I will have just one position i sleepy mode which i can adjust by potentiometre. Or it could cuse some other problems?
Lots of respect for your work!
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Hey man ! Nope this blog isn’t dead, glad to have some international readers ! 😀
I didn’t do a good job in my videos to show how it works really, and I no longer have this car since… a while…
Basically, the lights can be on/off at any time, whatever mode you are.
Mode normal, everything works as normal, you switch the lights with the oem switch, it’ll open the lights and turn them on, you swith them off, they close and light off.
Mode 0, the lights doesn’t move at all, but they light up, they just don’t move.
Mode 1, this is where you can play with the pulse to set the sleepy eyes, so depending on the position of the potentiometer, the pulse width will vary, wich will open the headlights accordingly.
So from normal mode to mode 1, it would do a pulse and open them for the length of this pulse.
You could stay in mode 1, going in mode 0 won’t do anything. After that you go to mode 1 to send another pulse or back to normal.
I’m not an electrician expert, I did this with my father, wich is electrician. I know that most people cut the brown wire on the pop-up switch and use it to put them in sleepy eyes by doing the pulse manually basically, there is a lot of info/DIY on the web about this method.
IMO, 2 switches won’t work well as they would interfere to each other depending on their position. Wich is why I used a triple switch in one, because you can only be in one position at a time.
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I’m not thinking of 2 separate switches, like you said it will interfere each other. I’m thinking of 1 swith with only two positions instead of three. But your answers clarified all my thoughts, thanks.
I never liked the solution for sleepy eyes with cutting that brown wire, and I searched for something more complex and more functional. Your idea is exactly what I’m looking for. Hopefully conrad also sells parts in my country, so it’s not a problem to find that precise pulse driver.
Now I’m just waiting for all the parts to come and starting with your DIY
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Oh okay cool ! 🙂
Where do you come from ?
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Poland, we’ve got a great community around s13’s here 😉
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Okay, cool !
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One more question come to my mind.
Do you know how big aperage goes through the switch? 3A will be ok?
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Check the fuse for the stock switch and use the same amp fuse for your sleepy eyes.
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Good advice, but also my misake. Switch description says that it siutable for 3A/ 250V, and 6A/ 125V, so going this way it will be able to do over 60A/12V, quite strange amout of ampers, but it should work well.
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